「皇居外苑」的清道夫

皇居就在東京車站前方不遠處，
護城河外偌大的廣場上鋪滿了碎石子，
主要功能是防止刺客的夜襲，
刺客只要一踩到碎石子就會發出沙沙的聲音。

我只看見一個工作人員正掃著水泥走道上的碎石，
由於廣場實在太大了，使得這個工作人員更顯孤獨，
好像怎麼掃都掃不完似的。

這裡曾經是德川幕府居住的城堡，現在則是日本天皇的官邸，
四周都有城牆及壕溝所圍繞，
如果你想越城池一步的話，就只有東御苑了。

好大的一艘「東京國際會議中心」

我站在這座玻璃和鋼架建構而成的大船內，
心中只有一個感覺——真是偉大的建築！

位於有樂町站旁的「東京國際會議中心」，是東京都廳的舊址，
1997年啟用時，宣稱是世界單元面積造價最高的建築物。
美籍阿根廷裔建築師蒙特維多（Rafael Vinoly）所設計，
造價八十億台幣，光計設費就占了十分之一，
也就是這個原因，所以我們才能在日本看到這麼多偉大的建築。

站在低於地面空曠的大廳，
玻璃牆外的綠意不時吸引著我的目光，
廣場上五顏六色的箱型車，正販售著各式餐點，
炎炎夏日能在濃密的樹陰下，悠閒的享用午餐，
真是一大享受。

分不清校內校外的「早稻田大學」

「早稻田」這三個字，小時候就經常在棒球漫畫中出現，
今天終於親身來到這個棒球名校。
沒有明顯的圍牆和校園內社團製作的海報，
就可以感覺得出來「早大」自由的校風。

一走進校門，一個倒數計時鐘顯示著
距離有特殊意義的創校125週年還有489天
（創校者大隈重信「人活125歲」理論——只要人們能重視健康，就應該會享有活到125歲的壽命。），
對面哥德式建築的大隈講堂前的廣場還在整修，
很難想像當年鎮暴部隊衝進去時，
抗爭的學生還能聽著韋瓦第的「四季」。
走在校園的街道上，
校舍與商店相互交錯，就像座小型的大學城。

吸煙要很「style」？

不只室內要保持空氣清新，
連在六本木Hills這個未來都市的室外也是如此。

這個設計新穎的吸煙室，位在六本木Hills的外圍，
只在白天開放，禁止吃東西、喝酒和寵物的進入。
日本吸煙人口眾多，這個有空調的空間，
可吸引想抽煙的癮君子到這裡來，
既可避免影響不抽煙的人，又可減少亂丟煙蒂的問題，
與其說是限制吸煙者，不如說是提供他們一個舒適的環境。

張開雙翼的「聖瑪麗亞大教堂」

在陽光的照射下，教堂散發出耀眼的光芒，
不對稱的雙翼更顯出它的動感。

「聖瑪麗亞大教堂」就在「椿山莊」的對面，
代代木國立綜合體育館、東京都廳的建築師丹下健三所設計，
一個充滿意象的象徵性作品，
揚起長袖衣袍的天使，好像張開雙臂迎接每個大地的子民。

站在這座造型奇特的教堂前，讓我聯想到東海大學的路思義教堂。

我走進了「挪威的森林」

「……那裡湖面總是澄清，那裡空氣充滿寧靜……」
伍佰的深情歌聲迴盪在我的耳邊，
我在都電荒川線早稻田站下了車，
往左轉過了駒塚橋，沿著「胸突阪」的斜坡上去，
就是《挪威的森林》中的渡邊剛大學時住了兩年的學生寮「和敬塾」。

有潔癖的「突擊隊」、睡過上百個女人的「永澤兄」都曾經在這住過，
旁邊就是「突擊隊」抓螢火蟲給渡邊的椿山莊。
雖然已經過了三十多年，
但從外觀看來，這裡的環境與小說的中的描述，好像沒有太大改變，
書中的部分文字也變成了我眼前真實的影像。

「六本木Hills」的黃昏

坐在「六本木Hills森之塔」52樓的觀景台沙發上，
我獨自看著看到一半的「挪威的森林」，等待東京黑夜的來臨。
遊客來來去去，不曾間斷，
天色逐漸暗了下來，眼前的東京鐵塔由紅白相間變成了火紅，
繁華的都市也燈火通明。

「六本木Hills」是由森集團所設計開發，
集工作、居住、商業、休閒於一體的未來都市模型，
將原來橫向的生活動線改為垂直，
而改建前居住於此的地主也成為投資者。

從日比谷線六本木站一出來就是中央大廳，
Louise Bourgeois設計的大蜘蛛張牙舞爪的在森之塔旁，
到處遍佈著許多名設計師所設計的公共藝術品，
美食名品吸引著都會男女往這裡聚集，
這個未來都市，展現出東京一股新的活力。

平易近人的「都電荒川線」

你沒看錯，鐵軌上的電車也要停紅燈。

「都電荒川線」是東京目前僅存的一條路面電鐵，
行駛於早稻田與三輪橋之間。
在這條線所經之處，可以看到一個不一樣的東京，
悠閒恬靜是我對這裡的感覺，稱它是東京的後花園一點也不為過。

在這裡，人、汽車和電車都是平等的，
有時電車行駛於擁擠的車陣之中；有時行駛在兩排屋舍之間。
這一段被忙碌東京人遺忘的電車線，
有著可愛的單節車廂以緩慢的速度，忠實的載送每位乘客。

如果你厭倦了繁華緊張的東京，
不如來趟都電荒川線之旅，輕鬆的瀏覽舊市區。
你只須上車時向司機購買400圓的一日券，
就可以在任何車站自由上下車，而且一天內不限次數喔！

走到哪讀到哪的日本人

或許是喜歡閱讀的原因吧，
日本人看起來就是比較有氣質（除了奇裝異服的人外），
不論站著、坐著都能讀，
在電車上處處可見人手一本小說、雜誌或報紙，這幾年又多了手機。

喜歡閱讀，
可能是人家能發展出許多國際知名的品牌原因之一，
不讀書的台灣人（以整體人口比例來說），
只好永遠做代工吧。

在日本，雖然沒有「誠品書店」，
但讀的書也沒有比較少。

「惠比壽花園廣場」其實沒種什麼花

我從代官山一路走到惠比壽花園廣場，
好像遇到了鬼擋牆，走了許多的冤枉路，
繞了一個多鐘頭才找到（從JR惠比壽站到花園廣場有skywalk只需5分鐘）。

「惠比壽花園廣場」是原來的SAPPORO啤酒廠改建而成，
是一個綜合的商業中心，
廣場後方是一幢法式宮廷建築，
目前是米其林史上最具聲望的三星大廚之一
Joel Robuchon的法式餐廳Chateau Restaurant Joel Robuchon，
後方是Westin Hotel，東京都寫真美術館又只在旁邊，
想來東京吃好的住好的，來這裡應該是非常優的選擇。

在這裡，
我沒有逛三越百貨，沒有進東京都寫真美術館看展覽，
沒有登上Garden Place Tower看夜景，更沒有喝到SAPPORO，
只有在麥當勞比手畫腳點了一份麥香堡套餐。

別以為「自由之丘」只有新意

自由之丘周圍的巷弄到處都是販賣生活雜貨的個性小舖，
在這裡可以很明顯感覺到輕快與舒適，
唯獨「古桑庵」是個例外。

「古桑庵」，光從這三個字就大概就能想像出它的長相，
但如果沒有仔細注意，你可能只會以為這是一幢歷史悠久的老宅，
這樣你可就會錯過了一個令人難忘的下午茶。

從房屋旁的小徑進入內院，
拉開木格子的拉門，老板娘問了一句「hitori？」，
我點點頭，她引導我坐到右邊比較小的別室，
並給了我一本全是日文而且沒有照片的menu，
右頁應該是寫著這家店的由來，左頁則是店內提供的茶點，
還好「玉子」兩個字我看得懂，正是我要點的抹茶紅豆湯圓。

室內充斥著淡淡的榻榻米味與濃濃的抹茶香，
從窗外望出去是店家附設的小展覽館，
一幅黑白分明的「心」字就掛在入口的牆上，
在屋舍的古樸、庭院的綠意和綿綿的細雨陪襯下，
好像只能用詩句才能確切的描述這樣的美，
此刻我的心也完全的沈靜了下來。

表參道上的驚嘆號

表參道是日本流行的中心，
林道兩旁都是世界名牌服飾店，各個爭奇鬥豔，
不只店內的服飾是名設計師的傑作，
整個店的建築也是知名建築師的大作。

才開幕不久的表參道HILLS，更是當下的焦點，
清水泥的外觀，一看就知道是安藤忠雄，
原來是同潤會青山公寓，
內部空間呈螺旋狀，
最省力的逛法就是先坐電梯到最上層，再以順時針的方向慢慢往下逛。

走著走著，我已經從3樓逛到了B3。

午後，明治神宮的一場婚禮

原宿車站的後方就是香火鼎盛（聽起怪怪的）的明治神宮，
身為中國人的我當然不是為了參拜天皇而來的。

進入社殿前，迎接我們的是全日本最大的鳥居，
由來自阿里山上1500年的大檜木打造，
穿過一大片經過嚴密計算栽植的樹林（按照計劃，第一次林相的主樹是松樹，這是為了保有神宮初建之際的威容與景致。數十年後的第二次林相，樹林最上層的松樹大致開始枯萎，變成絲柏、花柏、扁柏等針葉樹支配樹林最上層。第三次林相是100年後，由橡、櫟、櫧等常綠喬木佔上風。第四次林相則在150年後才能顯現出來，這時應該會出現常綠喬木的天然林，其他樹木都會消滅。）後，
就到達了正殿。

院內廣場一對新人正在進行傳統的婚禮，
大紅傘下的新人，
依照在旁祠官的引導，
靜靜的、慢慢的進行婚禮的各種儀式，
如果少了紅色的點綴，
還真會以為是在辦喪禮，
這和我們對一般婚禮應該熱熱鬧鬧的印象，有著很大的差別。

大樹林阻隔了林外竹下通、表參道的流行浪潮，
卻沒有阻擋參拜人的誠心。

好大的情趣用品店

秋葉原中央通3C專賣店到處林立，一間接著一間，
但我發現了一家的情趣用品店隱身在其中，
反正在這裡絕對不會有人認識我，
所以也不用顧什麼形象（這也是一個旅行的好處吧），
當然毫不考慮三步作兩步就衝進去了。

這家店門庭若市，和周圍一般的商店沒什麼兩樣，
完全不像在台灣看到的粉紅色外觀生意冷冷清清的情趣用品店。
包括地下室在內共有6層，每層都有不同的主題，
包括DVD、男性、女性和SM等，雖然每層空間不大，
但商品種類繁多（因為寫出來了也只能打上馬賽克，所以只好寫「種類繁多」），
真是令我大開眼界。

店內的客人男女都有，大部分都是年輕人，
也沒有那種看起來畏畏縮縮有點變態的客人，
這裡的店員不會跟在旁邊盯著你看，令人覺得很自在。
雖然如此，我還是空著手走出店門，
我顧慮的是萬一運氣太好，行
李在海關檢查時被打開，那不就尷尬了嗎。

難怪情色也是日本一項重要的產業，
因為它早就已經融入日本人的生活當中。

TOKYO DOME

終於見識到全場將近四萬人的棒球賽，
雖然晚來了三個多月，
雖然出賽的已不是中華隊（第一屆世界棒球經典賽亞洲區預賽3月3日至5日），
不過在巨蛋球場我還是看到了一個不一樣的棒球文化。

坐在我前兩排的是一位大約六十多歲的老婆婆，獨自來看球，
一到座位就從馬上換上24號TAKAHASHI（高橋由伸）的球衣，
或許她支持讀賣巨人隊的球齡比我的年紀還大吧？
在她身上我看到了日本人對棒球的熱情，
我想這不是台灣短短十幾年的職棒歷史可以做得到的。

東京巨蛋球場的門票並不便宜，所以來看球的大都是成年人，
啤酒也成了看球不可或缺的飲料，
穿梭在看台的促銷小姐也都有自己獨特的叫賣方式，
她們使出渾身解數吸引觀眾的目光。

比賽結束了，
在熱情球迷盡情的吶喊下，地主隊沒有贏球，
也留下些許的遺憾。

吾妻橋

細雨中，我從上野車站步行至淺草。

隅田川上，一邊是觀光客絡繹不絕的淺草寺，
一邊是頂著金黃色火焰的Asahi朝日啤酒大樓（法國設計師非力普．史塔克所設計），
吾妻橋則連接了這歷史的傳統與現代的突兀。

吾妻橋上不曾有什麼淒美動人的典故，
只有來不及停下腳步的行人。

一個人旅行

2006年6月15日，
我終於鼓足勇氣，一個人去旅行了，
未來的7天我的週圍不會有一張熟悉的臉孔，
一切的人、事、物都會是新奇的。

一個人旅行，
是自己一直想做又不敢去做的事，
旅程中有太多的不確定可能會發生，必須自己獨自面對，
不過冒險基因的作祟，還是促使我買了飛往東京機票出發了。

我很清楚的知道，
這7天的回憶，將會深深烙印在自己生命中……